Sunset in Gaibandha (english version)

(A very special friend asked me to make an english translation of this article….here it is! Thanks to Mike for his help)

I always stay at the same guest house in Gaibandha district. I like it very much here – not just for the excellent food, the clean rooms that even have a shower or the wi-fi connection. No, above all, I love the view from the small balconies. This view, especially at dusk – and immediately the last bit of tension melted away from me. Here I just feel incredibly well.

Gaibandha Blick aus Zimmer

Especially in winter there is a beautiful light in the evening. But enough talk, enjoy the pictures and I will try to deliver a little less text.

Okay, I this isn’t working … do you notice anything on the rice fields? Normally, soft, fresh green sprouts come out at this time of the year. But this time, many stalks have a rather reddish glow. This is due to the cold fog, which lies persistently for a long time over the fields. The reddish stalks are probably not usable, the rice would be virtually frozen. That, too, is an effect of climate change, people tell me. But I still get stuck on to the word ‚frozen‘ – is that even possible at temperatures of six degrees plus? Although, admittedly, for Bangladesh it is already veeeery cold.

When the tractor driver sees me, he immediately changes his driving behavior: he takes his mobile phone from his ear, puts his foot on the pedal and then the vehicle takes off. Chugging loudly, the tractor races towards an embankment, which has a height of about one and a half meters. Without braking, the tractor climbs the slope until it is almost vertical. Shortly before tipping, the harrow pulls up on the rear end and supports the tractor. The young man in the driver’s seat turns around briefly, waves triumphantly and then chugs off in the evening light.

I almost overlook the railway sleeper, which is embedded in the ground in front of me. Fiat 1959 is written on it. Have Italians laid this railway line here? At least the track is shut down now, I hope. Because at the moment it is diverted from its intentional use, which one can see quite clearly.

A few steps further there the tracks continue. And suddenly they start to vibrate and there is a strange rumbling sound.

The train is not fast. The passengers have enough time to wave at the inquisitive European and even to call Valo theko – take care.

As soon as the train has passed, I hear shouts again. This time, it’s from children playing in the fields next to Nissen huts. I wave, take snapshots and smile – posing guys seem to be a pretty international phenomenon.

It is different with the faces of older people. Especially in Bangladesh, I often find these ones incredibly interesting …

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Sunset in Gaibandha

Es ist immer dasselbe Guesthouse, in dem ich im district Gaibandha übernachte. Ich mag es sehr hier – nicht nur wegen des hervorragenden Essens, den sauberen Zimmern, die sogar eine Dusche haben oder dem WLAN-Anschluss. Nein vor allem liebe ich den Blick von den kleinen Balkonen. Dieser Blick besonders bei Dämmerung – da fällt auch das letzte bisschen Anspannung sofort von mir ab. Hier fühl ich mich einfach unglaublich wohl.

Gaibandha Blick aus Zimmer

Besonders im Winter ist hier abends ein wunderschönes Licht. Aber was red ich, genießt die Bilder und ich versuch mal, diesmal etwas weniger Text zu liefern 😉

Okay, klappt nicht ganz… Fällt Euch an den Reisfeldern was auf? Normalerweise sprießt um diese Jahreszeit ein zartes, frisches Grün. Diesmal haben viele Halme aber einen eher rötlichen Schimmer. Das sei durch den kalten Nebel, der in diesem Jahr besonders zäh und lange über den Feldern hänge. Die rötlichen Halme seien wahrscheinlich alle nicht mehr nutzbar, der Reis quasi erfroren. Auch das sei eine Auswirkung des Klimawandels, sagt man mir. Aber ich häng immer noch an dem Wort ‚erfroren‘ – geht das überhaupt bei Temperaturen von plus sechs Grad? Auch wenn das zugegebenermaßen für Bangladesch schon seeeehr kalt ist.

Als der Traktorfahrer mich sieht, verändert er sein Fahrverhalten sofort: das Handy kommt vom Ohr, der Fuß aufs Pedal und dann startet das Gefährt durch. Laut tuckernd rast der Traktor auf eine Böschung zu, die ist etwa anderthalb Meter hoch. Ohne zu bremsen erklimmt dieser die Böschung bis er fast senkrecht steht. Kurz vor dem Kippen fährt die Egge am Hinterteil nach oben und stützt den Traktor ab. Der junge Mann auf dem Fahrersitz dreht sich kurz zu uns um, winkt triumphierend und tuckert dann im Abendlicht davon.

Fast hätte ich ob dieser artistischen Einlage die Bahnschwelle übersehen, die vor mir im Boden eingelassen ist. Fiat 1959 steht da drauf.  Haben etwa Italiener die Bahnlinie hier verlegt? Jetzt ist die Strecke jedenfalls stillgelegt. Hoff ich. Denn im Moment wird sie sichtbar zweckentfremdet.

Ein paar Schritte weiter wieder Schienen. Und die vibrieren plötzlich und ein seltsames, Rumpeln ist zu hören.

Schnell ist der Zug nicht. Die Passagiere haben genug Zeit, der neugierigen Europäerin zu winken und sogar ein ‚Valo theko – Mach’s gut‘ zuzurufen.

Kaum ist der Zug vorbei, hör ich wieder Rufe. Diesmal sind es Kinder, die auf den Feldern neben Wellblechhütten spielen. Ich winke, knipse und grinse – posende Jungs scheinen ein ziemlich internationales Phänomen zu sein.

Anders ist es mit den Gesichtern von älteren Menschen. Die find ich speziell in Bangladesch oft einfach unglaublich interessant…

The dancing goat

Nach Gaibandha zu kommen ist immer ein bisschen wie heimkommen. Denn dieser Distrikt im Norden von Bangladesch liegt mir besonders am Herzen. Nicht nur, weil diese Gegend als die ärmste im Land gilt oder weil es hier jedes Jahr zu verheerenden Überschwemmungen kommt, sondern weil ich die Menschen dort grenzenlos bewundere: Sie leben mit und gegen die zahlreichen Flüsse, die sich wie Adern durch das Land ziehen. Und obwohl diese Ströme während der Monsunzeit ihnen fast jährlich Ernten zerstören, Häuser und Felder wegreißen und sogar Todesopfer fordern, bauen die Menschen in Gaibandha jedes Jahr wieder alles auf. Nicht weil sie dumm sind, sondern so bettelarm, dass sie oft keine Alternativen haben. Und trotzdem sind die Menschen in Gaibandha freundlich und offen und strahlen eine besondere Gelassenheit aus, eine innere Harmonie.

Gaibandha impressions4.jpg

Lange hab ich gedacht, dass ich die Gegend aus irgendeinem Grund romantisiere und mit einem sentimentalen Weichzeichner sehe. Aber mittlerweile hab ich auch andere Europäer dorthin gelotst und auch Einheimische aus anderen Regionen von Bangladesch … und auch sie hatten das Gefühl, dass dort alles von ihnen abfällt, entschleunigt und sich etwas Warmes, Harmonisches in ihnen breit macht.

Kurz, ich komm gern nach Gaibandha. Und nach und nach, lerne ich auch die kleinen Freuden kennen, denen vor allem die Kinder gerne nachgehen. Mitten im Dorf ist zum Beispiel eigentlich immer ein kleiner Weiher, der sogenannte pukur. Hier wird gebadet, gewaschen und oft auch noch in einem Eck Wassergemüse angebaut. Oder aber, der Uferbereich des Weihers wird als Spielwiese genutzt:

Es ist eine Art Fangen, das die Kinder hier spielen, offenbar auf mehreren Ebenen, aber da bin ich nicht ganz sicher. Auf jeden Fall spielen Mädchen und Jungen hier zusammen – was nicht selbstverständlich ist.

Als die Kids bemerken, dass ich mich für ihre Spiele interessiere, versuchen sie mir einige zu erklären….

bei Kazol (74)

Aber weil sie schnell merken, dass mein Bangla dafür bei weitem nicht reicht, ziehen sie mich einfach mit. Zu einem Platz am Flussufer, außerhalb des Dorfs. Zwei Gruppen werden gebildet, Schuhe als Markierungen ausgelegt – ich denke, sie sollen eine Art Torpfosten darstellen. Ein Junge nähert sich der Schuhmarkierung der anderen Mannschaft. Und dann geht alles sehr schnell:

Die genauen Regeln hab ich nicht kapiert, aber es geht um Geschicklichkeit und Schnelligkeit, das konnte ich sehen.

Mädchen machen bei diesem Spiel nicht mit. Nur eins stand am Rand und kuckte verschüchtert zu.

schulmädchen

Offenbar kam sie gerade aus der Schule. Einer der größeren Jungs erklärt mir in holprigem Englisch, dass sie einen besonders weiten Schulweg habe. Er deutet auf eine Erhebung auf der anderen Seite des Flusses. Ihr Dorf sei etwa eine Stunde Fußweg vom Flussufer entfernt. Insgesamt brauche sei fast zwei Stunden zur Schule – und natürlich auch so lange wieder zurück. Sie komme überhaupt nur während der Trockenzeit zum Unterricht, denn sobald der Monsun einsetzt, sei es zu gefährlich, der Fluss zu reißend.

Jetzt aber liegt der Fluss ganz ruhig da. Ein Fischer steht am Ufer. Geduldig zieht er immer wieder sein Schwenk-Netz durch das Wasser. In der Hoffnung, wenigstens ein paar kleine Fische zu fangen.

Mein Name wird gerufen. Ob ich schon mal eine tanzende Ziege gesehen hätte? Hab ich nicht. Und deshalb ziehen wir alle im Pulk zum Haus eines hochgeschossenen Jungen, der stolz seine kleine, schwarze Ziege präsentiert. Er habe sie dressiert, erklärt er und wird ein bisschen rot. Sie sei sein bester Freund und begleite ihn manchmal sogar zur Schule. Alle lachen. Und dann beweist mir der Teenager, dass in Gaibandha sogar die Ziegen tanzen:

Harmonic mornings

In den ländlichen Gegenden von Bangladesch, weit ab von den großen Städten, hört man vor allem nachts sehr ungewöhnliche Geräusche: Diese lautliche Mischung aus knarrender Tür und schepperndem Kichern zum Beispiel, die mich im nördlichen Distrikt Gaibandha in den ersten Nächten vom Schlaf abhielt. Nach und nach hab ich Geckos als Quelle für diese Laute enttarnt, die entweder stoisch an der Wand hängen oder in einem Affenzahn durch die kleinsten Ritzen schlüpfen. (Echsenzahn wär wahrscheinlich das bessere Wort…aber haben Echsen Zähne?)

Dann ist da noch dieses Pfeifen, hoch, relativ schrill und oft vielstimmig. Ich vermute, dass das von den unzähligen kleinen Vögeln kommt, die in den Büschen und Bäumen nisten. Aber die Recherche dazu ist noch nicht abgeschlossen.

Weniger mysteriös ist dagegen dieser hohe, fiese Ton, den die auch in Deutschland bekannte geflügelte Folter-Pikse macht, besser bekannt unter dem Namen ‚Moskito‘. Auch die Kakophonie der Straßenköter nachts ist zwar etwas ungewöhnlich, aber leicht einzuordnen.

Das wollte mir aber bei dem Geräusch absolut nicht gelingen, mit dem ich im GUK guesthouse in Gaibandha morgens geweckt wurde: rhythmisch klang es, etwas quäkig und vor allem konnte ich nicht hören, aus welcher Richtung es kam. Vielleicht von hinten? Von den Feldern rund um das guesthouse?

Vom kleinen Balkon aus hab ich zwar einen guten Blick, aber außer dem Radfahrer im Nebel und der vom Hund verfolgten Frau seh ich Linkerhand nichts, was das Geräusch machen könnte. Es wabert aber immer noch durch die Morgenluft. Wie der Nebel, nicht greifbar…Rechts seh ich einen bunten Fleck an einem Weiher, aber es dauert etwas, bis ich erkenne, was es ist.

 

Da wäscht eine Frau Wäsche. Aber von dem Plätschern und Klatschen, das das Reinigungsritual normalerweise macht, kann ich nichts hören – also kommt das Geräusch wohl doch vom Innenhof des guesthouses. Mist. Dann muss ich mich doch erstmal richtig anziehen, bevor ich weiter forschen kann.

Kaum hab ich die Tür zum Zimmer auf, wird das Geräusch konkreter: Es könnte sowas wie Musik sein….auch Stimmen sind zu hören. Viele Stimmen. Gesang! Ja, tatsächlich. Da steht eine ganze Gruppe von Menschen im Hof, kreisförmig…und sie singen.

 

Und jetzt erkenn ich auch die Melodie: Es ist die Nationalhymne von Bangladesch, die die gesamte Belegschaft des guesthouses mit Inbrunst von sich gibt. Und das rhythmische, quäkende Geräusch kommt von dem Instrument, um das sich alle gruppieren. Ein Harmonium.

Ich seh dieses Instrument hier in Bangladesch zum allerersten Mal. Dabei kommt es ursprünglich aus Deutschland, sagt Wikipedia – dort wurde es 1810 von Bernhard Eschenbach erstmals gebaut. Und jetzt dient es hier, über 7000 Kilometer entfernt, für den Morgenappell einer Hilfsorganisation. 😉

Mission accomplished – this time

Auch in diesem Jahr gab es wieder heftige Überschwemmungen in Bangladesch: Springfluten nach einem Hurrikan im Juni und Extrempegel während der Regenzeit. Zyniker könnten jetzt sagen: Tja, das ist man in Bangladesch ja schon gewohnt…

Tatsächlich merken die Menschen in diesem flussreichen Land schon seit Jahren, dass die Natur sich verändert, dass die Stürme häufiger werden und die Überschwemmungen heftiger und länger. Aber anders als in europäischen Ländern können sich die Bangladeshi so gut wie gar nicht dagegen schützen. Und die Wassermassen treffen vor allem die Ärmsten in der Bevölkerung

Ich stell mir das schrecklich vor: Man sieht, wie das Wasser steigt, versucht mit Sandsäcken und kleinen Kanälen, das Wasser vom Haus weg zu halten und hofft bis zuletzt, dass wenigstens diesmal das Haus, das Vieh und die Äcker verschont bleiben

Das kann über Wochen gehen. Wochen in denen das Brunnenwasser verschmutzt wird, die Vorräte verschimmeln, das Vieh und womöglich die Kinder krank werden und vielleicht sogar die Häuser einstürzen.

Auch die Bewohner von Char Charita Bari kennen diese Situation. Denn ihr Dorf ist auf einer Schwemmlandinsel gebaut, mitten im Fluss. Das heißt, wenn das Wasser kommt, kommt es gleich von allen Seiten. Aber in diesem Jahr hatten die rund 60 Bewohner Hoffnung! Immerhin war das komplette Dorf ja erhöht worden und damit über einen Meter über dem zuletzt gemessenenen Höchst-Pegel von 2014. Aber dann kamen die Fluten, mit der Monsunzeit stieg das Wasser höher und höher. Sogar noch höher als 2014. Und Laily, Muslem Ali und all die anderen, die ich bei der Reise im November kennengelernt hatte, wurde es ziemlich mulmig – war die Aufschüttung hoch genug? Wird die festgestampfte und mühsam bepflanzte Erde den Fluten widerstehen?

Sie mussten mit ansehen, wie das Wasser in angrenzenden Dörfern stieg und erst den Dorfplatz, die Viehställe und dann auch die Häuser erreichte

Irgendwann gaben die Dorfbewohner der umliegenden Dörfer auf und versuchten, sich selbst, ihr Vieh und die Vorräte in Sicherheit zu bringen. In Char Charita Bari durften sie ihr Vieh unterstellen…denn das kleine Dorf lag immer noch etwa 30 cm über dem Pegel.

Auf dem rechten Bild seht ihr, wie knapp das Dorf vor der Überflutung ist….bzw. war. Denn mittlerweile ist das Wasser zurückgegangen und die Dorfbewohner höchstwahrscheinlich für dieses Jahr verschont geblieben.

Ungefähr 30 cm, etwas mehr als eine Lineallänge –  das klingt für mich so lächerlich wenig. Aber diese 30 cm haben gereicht, um den Dorfbewohnern von Char Charita Bari zu helfen. Ihr Viehfutter ist verschont geblieben (1. Bild), der Gemüsegarten noch intakt (2. Bild) und die 10 Familien auf dieser Schwemmlandinsel (3. Bild, an der Rampe) haben auch keinen Verdienstausfall. Diesmal.

Für wie lange, weiß ich allerdings nicht. Denn die Menschen in Bangladesch können weder den Klimawandel beeinflussen, noch die politisch-ökonomischen Umstände (Indien leitet zum Beispiel immer wieder den Ganges um, um Zentralindien zu bewässern – dadurch fehlt in Bangladesch in Trockenzeiten dieses Wasser. Während der Regenzeit wird das Wasser dann von Indien aber wieder nach Bangladesch geleitet, was die Monsun-Auswirkungen verstärkt).

Trotzdem versuche ich mir die Bangla-Mentalität zu eigen zu machen, das Hier und Jetzt zu genießen – Und mich einfach nur zu freuen, dass rund 60 Menschen im Norden von Bangladesch dank der Hilfe von deutschen Spendern (Besucher der Klingenburgfestspiele 2015) und einer mutigen Idee der Hilfsorganisation CDD trocken geblieben sind!

Dhonnobad, danke!

CCB Dorfbewohner neu

Foto: Subir Kumar Saha, CDD

 

 

 

 

Against all odds

Ein Dorf auf einer Schwemmlandinsel mitten im Fluss Tista….bei jeder Flut müssen die Bewohner um ihr Leben fürchten – Erinnert Ihr Euch? Ich hatte im November von diesem Dorf im Distrikt Gaibandha erzählt (siehe https://yvonnekoch.wordpress.com/2015/11/30/zwischen-den-wassern/). Es heißt Char Charita Bari und es wurde von deutschen Spendern für ein ungewöhnliches Projekt ausgewählt: Das komplette Dorf sollte höher gelegt werden.

Tatsächlich haben sich die zehn Familien des Dorfes gleich an die Arbeit gemacht. Unter der Anleitung einer örtlichen Hilfsorganisation wurden erst die Hütten abgebaut. (Was übrigens nicht so schwierig ist, weil die Bewohner schon immer flexibel sein mussten und die Wellblech- und Bambushütten für ein gewisses ‚Normadentum‘ angelegt sind).

Dann haben die Bewohner und Anwohner aus den anderen Dörfern Erde von einem ehemaligen Reisfeld abgetragen und zwar händisch, das heißt, die lehmige Erde wurde mit Schaufeln ausgestochen, in Körbe gefüllt und dann auf den Dorfplatz getragen.

Für diese Arbeit wurden alle Arbeiter bezahlt (auch das war im Spendenprojekt mit eingeplant), damit die Dorfbewohner einen Ausgleich hatten – immerhin konnten sie in der Zeit ihre eigenen Felder nicht bestellen. Weil aber die Arbeit nicht schnell genug voran ging und die Erde aus dem vorgesehenen Feld nicht reichte, grub letztlich doch ein Bagger Baumaterial aus dem Flussbett aus. Nach und nach wurde so die Dorfplatform samt einigen Anbauflächen auf über einen Meter über dem höchsten bisherigen Flutpegel aufgeschüttet. Dann ging es an den Wiederaufbau der Häuser.

 

Jedes Haus wurde auf einen kleinen Sockel gesetzt und bekam einen Wasseranschluss. Wobei das natürlich kein fließendes Wasser aus dem Wasserhahn im Badezimmer bedeutet, wie in unseren Häusern. Sondern, dass vor dem Haus eine Wasserstelle mit Handpumpe zu einem Brunnen installiert wurde. Ach ja und mehrere Außen-Toiletten getrennt nach Männlein und Weiblein gibt es jetzt natürlich auch.

Rechtzeitig vor dem Einsetzen des Monsuns im Juni konnte so das komplette Dorf höher gelegt werden, hatte saubere Wasserstellen, hygienische Toiletten und einen Wasserspeicher – und: das komplette Dorf ist jetzt barrierefrei, sodass alte oder behinderte Menschen problemlos kochen, waschen oder aufs Klo können. Außerdem haben die Dorfbewohner die Uferböschung mit speziellem Gras bepflanzt, dass schnell dichtes Wurzelgeflecht bildet, sodass die Aufschüttung Halt bekommt.

Mittlerweile haben die rund 60 Menschen in Char Charita Bari sich schon bestens eingelebt auf ihrem Hochplateau mitten im Fluß. Sie sind stolz auf das, was sie geleistet haben und dankbar…denn sie wissen, dass ohne die Spendengelder aus Deutschland diese Erhöhung nicht möglich gewesen wäre.

Der nächsten Flut sehen alle Dorfbewohner ziemlich selbstbewußt entgegen – aber noch ist nicht sicher, ob die aufgeschüttete Schwemmland-Platform halten wird….

Serious faces

Egal wohin wir kommen, sofort sind wir von Menschen umringt. Und das Gefühl, überall aufzufallen und offenbar wie ein Magnet zu wirken, ist seltsam….aber nie unangenehm. Denn wir werden zwar neugierig gemustert, aber nie berührt. Die Gesichter um uns herum wirken offen, abwartend, aber nicht fordernd.

Meistens trauen sich die Kinder zuerst, uns auch anzusprechen. Manche versuchen es in Bangla, was ich leider nur sehr rudimentär spreche. Aber die Größeren wagen dann doch auch erste Worte in Englisch: „Where do you come from“ oder „What’s your name“ wird uns von allen Seiten zugerufen. Und sie schauen ziemlich erstaunt, als wir darauf antworten …als ob sie nie wirklich daran geglaubt hätten, dass man mit den komischen Lauten tatsächlich kommunizieren kann.

Bangladesch Reise 15-323 (2)

Foto: Harry Maskallis

Harry ist ganz in seinem Element, mit gezücktem Fotoapparat springt er von einer Seite zur anderen – anfangs hat er seine ‚Modelle‘ noch gefragt, ob er sie fotografieren darf, aber wir haben schnell gemerkt, dass die Bangladeshi überhaupt kein Problem damit haben, abgelichet zu werden. Im Gegenteil, vor allem die Kinder drängen sich regelrecht vor die Linse.

Bangladesch Reise 15-308

Foto: Harry Maskallis

Allerdings schauen sie meistens unglaublich ernst, sobald die Kamera auf sie gerichtet ist. Nicht nur bei den Kindern ist das so, fällt Harry auf, auch bei den Frauen und Männer.

Aber meistens genügt schon ein kleines Wort, die direkte Ansprache oder eine Geste – und schon ist die Foto-Starre verschwunden. Ich hab den Beweis!

Bangladesch Reise 15-238 (2)

Foto: Yvonne Koch